Anya Hindmarch
Года полтора назад на показах мы встретили Тома Биннса — того самого дизайнера роскошных украшений с неоновыми черепами. Выглядел он точь-в-точь как фанат «Манчестер Юнайтед», приехавший на матч из самого неблагополучного района: куртка-бомбер МА-1 с оранжевой подкладкой, шапка бини, черные джинсы и кроссовки. «Куртка у вас модная», — решила сделать комплимент старший редактор отдела моды ELLE Рената Харькова. Биннса при этих словах чуть удар не хватил: «Да я ее на рынке покупал, думал, на Неделях моды никто в таких не ходит! Пойду переоденусь, раз так». В наивном стремлении слиться с толпой простых смертных, не имеющих отношения к миру моды, Том Биннс случайно оказался в другой модной компании — последователей стиля нормкор.
Moschino
Немного истории: легенда гласит, что хипстеры Сохо принялись копировать стиль туристов из Колорадо еще в 2011 году — биркенштоки с носками, кепки Yankees, футболки без надписей, простые джинсы или шорты. Все это великолепие было реакцией на безумный хоровод тенденций, всевозможных маст-хэвов, блистающих на страницах журналов ровно три месяца, а потом навеки исчезающих в бездонных гардеробах it-girls.
Haider Ackermann
Первой, кто попытался адаптировать нормкор к подиуму, стала Фиби Фило из Céline, выпустившая в прошлом году вариацию на тему биркенштоков с меховой стелькой. В наступившем осенне-зимнем сезоне подтянулись и остальные. Правда, у большинства нормкор напоминает офисную униформу. Кристоф Лемер показал шерстяные костюмы простого кроя и в своей именной коллекции, и в коллекции Hermès. Такие же, только из тканей подешевле, можно найти в любом магазине любого города. Дизайнерская команда Jil Sander довела традиционный минимализм до наивысшего уровня, представив практически стерильные в своей безликости комплекты из жакетов, брюк и пальто. Даже в Maison Martin Margiela на время правления нормкора забыли об авангарде: двубортный клетчатый костюм — самая обычная вещь, когда-либо выпускавшаяся брендом. В этой компании оказался и мастер наворотов, вышивок и безумных идей Кристофер Кейн — у него теперь можно найти обыкновенные черные брюки, черные блузки и черные пальто с широченными лацканами, как на мужских костюмах.
Moschino
Jil Sander
Среди всех знаменитых имен по-настоящему доверять в вопросах нормкора можно, наверное, только Миучче Праде. Все-таки свою империю она когда-то начала с простого рюкзака и, как бывший член коммунистической партии, точно знает, что означает безликое равенство. В своей коллекции Miu Miu Прада задается вопросом: что есть нормальность? Красочные сюрреалистические идеи, которые теряют актуальность через сезон? Или простой и вечный функциональный дизайн? Коллекция Miu Miu открывалась скромными куртками пастельных тонов и заканчивалась ими же — выполненными из роскошного блестящего жаккарда и надетыми на платья, расшитые пайетками. И в этой трансформации — вся сущность модного нормкора. Он не может существовать как тренд, потому что даже самым безликим вещам дизайнеры придумывают индивидуальный облик.
Сам термин «нормкор» придумали художники из агентства K-Hole в прошлом году, не придавая этому явлению модного значения. Для них термин обозначал скорее отношение к жизни в целом: главное — не одежда, а душа. Одеться как все — не значит стать как все, ведь люди и так все разные.
Christopher kane
Chanel
ViKtor & Rolf
HermÈs
Moschino
Последователи нормкора заявляют, что красочные модные наряды — зыбки и одноразовы, в то время как обычная одежда — навсегда. Впрочем, ничто не вечно, и мода честно в этом признается. Бренды штампуют по шесть коллекций в год, успевая выпускать еще по паре коллабораций, капсульных линий и вдобавок —специальные версии знаковых вещей для отдельных маркетинговых проектов. Из космических скоростей, которые раньше были по силам лишь гигантам массмаркета, родилось еще одно актуальное явление — fast fashion, «быстрая мода», которое тут же по-своему обыграли дизайнеры легендарных Домов и независимые молодые марки.
Началось все с неказистых пакетов, выступивших на подиуме в качестве аксессуаров. В 2011 году Раф Симонс выпустил такой на показе Jil Sander, а в прошлом сезоне на подобный шаг решился Альбер Эльбаз — его модели дефилировали с черными целлофановыми пакетами. Метафора расплывчата, но в целом понятна: аксессуарные маст-хэвы, меняющиеся каждый сезон, такие же одноразовые, как пакеты для продуктов. Показ коллекции Chanel осенне-зимнего сезона был стилизован под супермаркет: полки ломились от бытовых товаров с двумя пересекающимися «С» — начиная с упаковки бумажных платков и заканчивая электропилой. Цены — от 20 до 50 центов.
HermÈs
Michael Kors
Christopher Kane
Christophe Lemaire
Chanel
Карлу Лагерфельду отлично удалась сатира на оголтелый консюмеризм современности. Показательно, что после шоу гости пытались прихватить с полки свой кусочек Сhanel. Кроме этой изящной шутки, дизайнер наглядно продемонстрировал, что у модных товаров, как и у продовольственных, есть свой срок годности — один сезон. У дизайнера аксессуаров Ани Хиндмарч сумки и клатчи этой осенью тоже выглядят как продукты потребления: коробки из-под печенья, пакеты от стирального порошка. Ту же тему повторяет коллекция Moschino, придуманная шутником Джереми Скоттом: вечерние платья из оберток конфет, свитеры с обыгранным в стиле Moschino логотипом McDonald’s. Одежда сегодня, говорит Скотт, тот же фастфуд, который схватил на бегу и тут же забыл, а значит, не стоит относиться к нему слишком серьезно.
Выходит, что и нормкор немногим лучше — постмодернистская шутка, модный симулякр. Отрицая мимолетные тренды, он сам превратился в один из них. Но пока этот тренд не сменился чем-нибудь еще, стоит адаптировать к жизни его основную идею — научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Будь на них водолазка, как у Стива Джобса, или кричащее платье Ashish, которое забудется через три месяца. Вывод здесь почти как по Сорокину: норма — она у каждого своя.
Acne StudioS
Viktor & Rolf
HermÈs
Jil Sander
